ポスト〝ラグスポ〟。新時代のドレスウォッチを最新モデルから理解する②仕上げ

一大ブームとなったラグジュアリースポーツウォッチが定番化した後、新たなトレンドとして注目されているのがドレスウォッチだ。かつては使いにくいところもあったこの定番ジャンルは、現在は実用性を伴って、劇的に進化している。そんな新時代のドレスウォッチを、『クロノス日本版』2024年1月号（Vol.110）で再考した。その特集記事をwebChronosに転載。第2回は、外装の「仕上げ」からドレスウォッチを定義する。近年のドレスウォッチに見られる、「今までとは明らかに違う傾向を持つようになった」仕上げとは？

ポスト〝ラグスポ〟。新時代のドレスウォッチを最新モデルから理解する①装着感

FEATURES

新時代のドレスウォッチ Chapter 2 仕上げ

　本誌でも再三取り上げてきた高級時計の仕上げ。フラッグシップたるドレスウォッチには、もちろん各社を特徴付けるユニークで優れた仕上げが盛り込まれる。しかしながら、2010年以降のドレスウォッチは、今までとは明らかに違う傾向を持つようになった。凝ったダイアルと、ラグジュアリースポーツウォッチの仕上げを転用したケース、そして良質な針のリバイバルだ。

①ダイアル

2010年代、より具体的に言うと、2015年以降、各社は文字盤の仕上げに工夫を凝らすようになった。メッキやラッカー仕上げなどの古典的な手法はもちろん、PVDやDLC、そして電気鋳造メッキといった、かつてないアプローチで取り組むことで、高級時計の文字盤は、再現が不可能だったカラーや立体感を備えるようになったのである。細いベゼルで、文字盤の開口部を広げたドレスウォッチ。これは、新しい文字盤表現にはうってつけの「キャンバス」だったのである。

　風防を固定するベゼルを細く絞り、文字盤を大きく見せるのはドレスウォッチの定石だ。防水性を求められなかったが故のデザインだったが、結果として、これはドレスウォッチの可能性を大きく広げた。つまり、カラフルな文字盤を載せるにはうってつけの「キャンバス」だったのである。

　ドレスウォッチに新しい色を加えるという試みは、すでに2000年代には存在していた。先駆けとなったのは間違いなくIWCである。同社CEOとなったジョージ・カーン（現ブライトリングCEO）は新製品に鮮やかなブルー文字盤を与えた。社内の反対にもかかわらず、この試みは成功を収め、その後IWCはドレスウォッチにもさまざまな色を盛り込むようになる。

　さらに進化を遂げたのは2010年代半ば以降だ。それまでの塗装やメッキに加えて、DLCやPVDといったムーブメント用の手法を転用することで、腕時計はさまざまなカラーの文字盤を持てるようになったのである。今やロレックスのデイデイトやオーデマ ピゲのロイヤル オークでさえも一部のブルー文字盤にはメッキではなく、PVD処理を採用する。

　こういった変化は保守的と思われてきたメーカーにも変化を促した。好例が、カルティエと、ここで取り上げるヴァシュロン・コンスタンタンだ。両社はかつて、メッキ仕上げを用いたプレーンな文字盤を好んできた。しかし、ここ数年目立つのは、ミドルレンジも顔負けの鮮やかな文字盤だ。少なくともブルーという色は20年前とは異なり、ドレスウォッチの定番になったという証しだろう。写真の「パトリモニー・レトログラード」は、機構のユニークさと鮮やかな文字盤が目を引く傑作だ。

　文字盤のユニークさで言うと、H.モーザーはこの業界の先を行っている。ラッカーを使ったグラデーションダイアル（いわゆる「フュメダイアル」）は、今や高級時計の定番となったし、極端に端正なそのデザインも、新興のマイクロメゾンに影響を与えた。そんな同社が取り組むのがエナメルのフュメダイアルである。かつてはエナメル文字盤の採用さえ難しかったが、サプライヤーや作家が増えた結果、エナメル文字盤に新しい表現を盛り込めるようになった。

　ミドルレンジにも優れた文字盤は少なくない。かつてこの分野はセイコーの独擅場だったが、今やロンジンを筆頭とするスウォッチ グループが猛追する。「ロンジン マスターコレクション」のスモールセコンドモデルは文字盤に流行りのサーモンカラーを使うだけでなく、インデックスを微細加工機（！）で深く彫り込んでいる。メッキでは出しにくいと言われた中間色を、まさかミドルレンジのロンジンが採用するとは、誰が予想しただろう？

②針&インデックス

要素がシンプルであるからこそ、針やインデックスといったディテールは重要になる。ドレスウォッチにも視認性が求められるようになった現在ではなおさらだ。一時期はダイヤモンドカットによるプレーンなものばかりになったが、近年はマイクロメゾンを中心に、今までにないディテールを持つものが増えてきた。好例は、モリッツ・グロスマンの「37 アラビック」とクレドールの最新作「クオン」だ。いずれも優れた製法を前提とした、ユニークな造形が目を引く。

　1960年代以降、ドレスウォッチの針は明らかにプレーンになった。それ以前に見られた立体的な形状から、ダイヤモンドカットによる平たい針に変わっていったのだ。

　理由はふたつある。ひとつは時計のデザインがモダンになったため。鋭利なデザインのドレスウォッチに立体的な針は似合わないだろう。そして、もうひとつがコストダウンのため。高騰する人件費に対応すべく、各社はディテールの質を落とすようになった。もっとも、高級時計メーカーのハイエンドモデルは、以降も立体的な針を持ち続けた。しかしながら、コストダウンのため、複数のモデルで使い回す例も少なくなかったのである。

　機械式時計がリバイバルして以降、一部のサプライヤーは高級なドレスウォッチにふさわしい立体的な針を再生産するようになった。この中で最も知られるのは、今やスウォッチ グループの傘下となったユニベルソだ。ブレゲが傑出した針を持ち続ける理由に同社の存在がある。

　だが、ケースや文字盤の質が上がって以降も、一部の時計メーカーは針の質を上げることに対して距離を置き続けた。理由のひとつはメンテナンスのたびに針を交換するため。コストをかけて針を作っても、修理のたびに交換されるのならば、意味はないだろう。そしてもうひとつが、安定した供給が望めないためだ。サプライヤーが変わって、いきなり針の質が落ちるようでは、製品としての安定性が保てないのである。デザイナーたちの希望にもかかわらず、針の改善が進みにくい理由だ。

　しかしながら、文字盤やケースの完成度が上がるにつれて、各社は針の質を改善しようと試みるようになった。牽引するのはマイクロメゾンである。写真のモリッツ・グロスマンはワイヤ放電加工と手作業による研磨で、19世紀の懐中時計を思わせる極めて立体的な針を得た。ラング＆ハイネも同様だ。これらは極端な例としても、一部のマイクロメゾンは立体的な針で、他社との差別化を図ろうとしている。

　一方、大メーカーは相変わらず良質な針の入手に悩んでいる。しかしながら、大メーカーにも良い針を持つドレスウォッチは存在する。写真のクレドール「クオン」は、セイコーエプソンの社内で青焼きした針を持つ。今やPVD処理の針も青焼きに遜色ない色味を持つようになったが、やはり青く焼いたスティール製の針は高級時計にふさわしいディテールと言える。カルティエも同様だ。同社の採用する青焼き針は、基本的にラ・ショー・ド・フォンの自社工場で生産される。

　今や価格帯を問わず、ドレスウォッチの外装は大きく改善された。となると、次に各社が目を向けるのは間違いなく針になるだろう。

③ケース&ブレスレット

新旧のドレスウォッチで最も異なるのが、ケースとブレスレットかもしれない。最新の機械がもたらす高い工作精度は、ドレスウォッチの薄型ケースに高い防水性と気密性をもたらした。加えてこれは、かつて職人の勘に頼るしかなかったブレスレットの微妙な遊びを、厳密にコントロールできるようにした。ここで取り上げるふたつのモデルは、技術の進歩が実現した、新しい時代のドレスウォッチである。

　新しい時代のドレスウォッチで最も変わったのはケースとブレスレットかもしれない。かつて薄いケースに高い気密性を持たせるのは難しいとされたが、ケース製造にCNCマシンによる切削が普及し、その加工精度が上がった結果、薄いケースでさえも、それ以前の防水ケースに肩を並べるような気密性を得られるようになった。

　また、切削の普及により、一部のドレスウォッチは複数の部品から構成されるようになった。つまり、極めて立体的なケースを持てるようになったのである。その好例が、オーデマ ピゲの「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ オートマティック」だ。複数の部品でケースを構成するというアイデアは、ウブロのビッグ・バンが広めたもの。スポーツウォッチの世界では広く使われるようになった手法を、オーデマ ピゲはドレスウォッチに転用したのである。

　かつて、こういった構造を持つケースは気密性が低いため、決して好まれなかった。しかし、今やドレスウォッチに使っても問題ないほど、技術は進化したのである。

　もうひとつのサンプルが、カルティエの「サントス デュモン」だ。写真のモデルは、ケースとベゼルを彫り込み、そこにラッカーを流し込んだものである。1990年代から2000年代にかけて、例えばアラン・シルベスタインなどが、ラッカーを埋め込んだケースを採用した。しかし、当時のラッカーはお世辞にも質が高いとは言えなかった。長く使うとラッカーが剥落したのである。対して、カルティエの新しいサントス デュモンはラッカーがケースにしっかり固定されており、長期の使用でも問題はない。かつてはリスキーとされた試みを採用できるようになったのも、加工や塗料などが大きく進化したためだ。

　まだドレスウォッチでの採用例は少ないメタル製ブレスレットにおいても同様である。かつては手作業で調整していたブレスレットのコマの遊びも、切削の加工精度が上がった結果、かなりの精度で遊びを詰められるようになった。つまり、時計メーカーは、ブレスレットの左右の遊びという職人に頼っていた要素のある程度以上をコントロールできるようになったのである。

　もっとも、そもそもドレスウォッチという制約がある以上、ケースやブレスレットにおける新しい試みはまだ少ない。しかし、このジャンルが注目を集めると、新時代のドレスウォッチにふさわしい新しいケース、そして新しいブレスレットが各社から登場するに違いない。

仕上げで見るならマイクロメゾンもお勧めだ

文字盤を中心に、大きくディテールを改善する最新のドレスウォッチ。資本力のある大メーカーに良質なモノが多いのは事実だが、良い仕上げに目を向けると、マイクロメゾンにも魅力的な時計は少なくない。

　構成要素の少ないドレスウォッチには、必然的に仕上げの良さが求められる。とはいえ、多くの時計は工業製品であり、どの部品にどれくらいコストを割くのかは、全体のバランスで決まる。高価な自社製ムーブメントを搭載する時計であればなおさらだ。その点、マイクロメゾンは、コストの割り振りにおいて自由度が高い。あえてエボーシュを使い、その分を凝った外装に費やすという手法は、多くのマイクロメゾンに成功をもたらしてきた。時計愛好家の評価が高いミン（Ming）、キクチナカガワ、NAOYA HIDA & CO.などはその好例だ。

　ここで挙げる2本も凝った外装を持つマイクロメゾンだ。2014年に設立されたオフィオンは、その価格帯からは考えられないほど良い外装を持つ。最新作の「OPH-411 ヴェスパー」は、梨地仕上げの文字盤に鏡面仕上げのバーインデックスとキューブ型のマイクロインデックスを埋め込んだもの。ケースもカリ・ヴティライネンが設立したヴティライネン-カトゥン社によるものだ。同社の他モデルから推測するに、仕上げはかなり良好なはず。普通、こうした試みを加えると時計の価格は跳ね上がる。対してオフィオンは、ムーブメントにモディファイを加えたシュワルツ・エチエンヌ製のCal.ASE200を使うことで製造コストを抑えた。正直、このモデルをドレスウォッチと見なすかは迷うが、薄いケースがもたらす装着感と優れた外装を考えれば、新時代ドレスウォッチのひとつに加えても良さそうだ。

　ドレスウォッチではないが、クロノブンキョウトウキョウの「クロノグラフ 3 HISUI」も、このジャンルに加えたくなる。目を引くのは翡翠色の文字盤。文字盤とサブダイアルの色味を微妙に変えて時計に表情を加えたのは、浅岡肇の手腕だ。普通はこういった難しい注文をサプライヤーは引き受けたがらないが、彼の識見に敬意を払ったためだろう。こういった試みも、丁寧に磨かれた針やケースという前提があればこそ。加えて、控めなインデックスや側面を大きく絞ったラグ、厚みを感じさせにくいMK.2ケースなどが本作に魅力を加えている。

　外装の加工技術が進化したことにより、再び日の目を見つつあるドレスウォッチ。その恩恵を最も受けたのは、マイクロメゾンではなかったか。今後、ドレッシーな時計を買うときの選択肢に、マイクロメゾンは間違いなく入ってくるはずだ。