オーデマ ピゲ「ロイヤル オーク」50周年の革新（1972-2022）

1972年4月15日に発売された1本の腕時計が、後の時計史を大きく書き変えた。今年50周年を迎えたオーデマ ピゲの「ロイヤル オーク」である。
故ジェラルド・ジェンタによるデザインの先進性や、ケース製造の難しさなど逸話には事欠かない時計であり、今なお、最も入手困難な時計としても有名だ。
―― なぜロイヤル オークは作ることが難しいのか？
そんな単純な疑問を、フルリニューアルされたニューモデルのディテールとともに解き明かしていきたい。

ROYAL OAK 1972-2022

　1972年に発表されたオーデマ ピゲの「ロイヤル オーク」は、まさしく近代時計史のターニングポイントとして記憶されるべき時計だ。故ジェラルド・ジェンタの手によるインテグレートブレスレットのケース造形は、現代で言うラグジュアリースポーツウォッチの始祖であり、当時の常識からすれば、驚くほど高価なスティールウォッチの先駆けでもあった。

　ロイヤル オークの仕掛け人は、オーデマ ピゲ中興の祖としても知られるジョルジュ・ゴレイである。1945年に会計士として入社したゴレイは、大戦直後の不安定な状況からオーデマ ピゲの会社再編計画に着手し、見事に経営再建を実現。66年にグローバルCEOに就任して以降は、販路の拡大から製品開発まで手腕を振るった。ロイヤル オークの開発前夜。具体的に言えば70年4月の時点でゴレイは、更なる市場開拓のために、スウォッチ グループの前身にあたるSSIHの販路を利用することを画策していたようだ。その際にSSIH側から出されたリクエストが、イタリア市場で流行の兆しを見せ始めていたスティールウォッチの開発だった。

　依頼を受けたゴレイは、69年にデザイン事務所を起ち上げたばかりの新進気鋭、ジェラルド・ジェンタにコンタクトを取った。ゴレイがジェンタに電話をかけたのが午後4時。その翌朝には最初のデッサンが完成していたという。「ジェンタは傑作ロイヤル オークをひと晩でデザインした」という伝説はここから生まれたものだが、ここにひとつ「世紀の勘違い」も生じていた。ゴレイの依頼はおそらく「革新的なスティールウォッチ」だったはずだ。しかしジェンタはどうやらこの「革新的な」のくだりを、「防水性がある」と解釈したらしいのだ。聞き違いなのか、勘違いなのか、今となっては知る由もないが、とにかくロイヤル オークのデザインプロジェクトは、スティール製で、しかも防水性を備えた薄型ブレスレットウォッチとして緒に就いた。

　本誌読者ならば周知のとおり、最初のロイヤル オークはベゼル側からムーブメントを脱着するモノブロックケース（＝2ピースケース）として完成するのだが、この開発もまた困難を極めた。ひとつは防水性確保のための技術、そしてもうひとつが複雑な造形を硬いスティールで実現させることだった。70年6月には、ケースサプライヤーのファーブル・ペレ社に4本の試作品が発注されているのだが、当時はこれをスティールで実現することが叶わず、スタイリングプロトタイプは18KWG製として完成。翌71年にはSSIHに送られ、正式にプロジェクトがスタート。同年5月16日には、スティールケース1000個分の製造契約がファーブル・ペレ社と締結された。なお71年にオーデマ ピゲが発注したとされる総数は、237型／6271個と記録があるが、そのうち発注数10個未満が90型と最も多く、100個以上の発注は23型に留まっている。

　すでにゴレイはプロトタイプが完成した段階で、SSIHとの間で購入交渉を取りまとめており、それが異例の大量発注に繋がったことは想像に難くない。しかし製造段階での困難は根本的に解決されておらず、販売開始時には3300CHFという前代未聞のプライスタグが付けられた。ちなみに同年にオーデマ ピゲが販売していた、標準的なゴールド製のドレスウォッチは2990CHFで、当時は世界最高額のスティールウォッチと呼ばれていた。

　複雑な造形を持つスティールウォッチ。その製造は1970年代当時ならば、たしかに困難を極めただろう。ただし、それから半世紀を経た現代の工作技術をもってすれば、それほど難しくはないはずだと思っても、それは当然の疑問である。しかし驚くべきことに、ロイヤル オークのケースやダイアルは、現代でもほとんどの工程をハンドメイドに頼っているのだ。それを理解するには、オフィシャルムービーを見ていただくのが近道だろう。

　まずはベゼルの製造工程をフォローした「Making a Royal Oak Case」。

　旋盤を用いた丸棒切削から始まって、フライス加工、全体的な面出しと研磨工程へと続き、最後が手作業によるヘアライン入れとなるが、全体的に見所満載だ。最初の丸棒切削では、まずベゼルの裏側から彫り始め、次にカムの外周を削るような要領で、8角形の外形線を生み出してゆく。さらに斜めのファセット面を彫り進めてから、ベゼルトップになる面で切り出している。次のフライス加工では、ベゼルを締結する8カ所のネジ穴を開けるが、ここはビスの向きを揃えるための6角形だ。全体の面を整え、さらにファセット面を磨き出すために、日本ではやや神格化された向きもあるザラツ研磨機が登場する。動画には収められていないが、丹念な面出し作業の後には、おそらく鏡面磨きも加えられているはずだ。ベゼルトップに入るヘアラインは、定盤とラッピングフィルムを用いた手仕上げ。ベゼル側面のサテン目も、ハンドツールで入れていることが分かる。

ダイアル製造の「Making a Royal Oak Dial with Tapisserie Pattern」では、プチタペストリーダイアルを彫り出す過程で、手彫りのギヨシェ旋盤が登場する。

　ここでは昔ながらのパンタグラフを用いて、10倍スケールのサンプルから台形パターンを写し取るように彫り込んでゆく工程が見て取れる。台形のトップ面と溝の部分で異なるギヨシェパターンを、手作業で彫り込む姿は圧巻だ。細かな部分だが、アプライドインデックスを植え込んだ後には、足を切り飛ばして、丁寧にウラ面を整えている様子が分かる。

「Making the Bracelet for a Royal Oak」では、プレスで打ち抜かれたバックル部分に焼き鈍しを施し、丸め付けを加える工程から始まり、リンクの形状をひと駒ずつ整えてからピンで締結。レーザー溶接を施して、ブレスレットの側面形状に合わせたベルトサンダーでサテン目を入れてゆく。これらは、ひと世代前のロイヤル オークをサンプルとして撮られたものだが、基本工程は最新のコレクションでも何ら変わらない。

特別展「こんなロイヤル オーク、見たことない」

2022年5月から、オーデマ ピゲ ブティック 銀座で開催されている特別展「こんなロイヤル オーク、見たことない」では、日本のコレクターが所蔵する歴代のロイヤル オークから特に珍しい個体を選んで展示中。会期は12月末までの予定だ。

会場：オーデマ ピゲ ブティック 銀座 地下1階
住所：東京都中央区銀座6-5-13
問い合わせ：03-6830-0789
開館時間：12:00～19:00（最終入場18:30）／
入場無料

公式webページ
https://borninlebrassus.audemarspiguet.com/event04/