ウォッチデザイン100年史【1920年代〜1960年代】

今からちょうど100年ほど前に市民権を得はじめた、腕時計という新しいツール。以降、さまざまな機構や性能が追加されることで、1960年代になると、腕時計は一通りの完成を見た。それに伴い進化したのが、時計のデザインである。かつては改造した懐中時計に過ぎなかった腕時計。しかし1930年代には今に通じる造形が完成し、時計のメカニズム同様、1960年代には現在に通じるものとなった。さまざまな制約を乗り越えて進化してきたデザインの100年間を振り返りたい。

［1920年代］懐中時計から腕時計への進化
［1930年代］腕時計デザインの確立

　1920年代を通じて徐々に広まりつつあった腕時計。しかし、それらの多くは、小ぶりな懐中時計にワイヤラグを備えたものでしかなかった。一方アメリカでは、いち早く腕時計のデザインが確立し、20年代後半には早くもデザインのトレンドが、売れ行きを左右するようになった。アメリカがいち早くさまざまなデザインに取り組めた一因は、ケース用の薄い金属を、プレスで打ち抜く技術が確立していたためだった。

　対してスイスのメーカーは、アメリカとは異なる新しい製法とケースデザインを模索していた。その結果が、鍛造に加えて、スイスの得意とする切削でケースを成形するという手法だった。バリエーションは増やせないが、ケースの肉を厚くできるため、時計は堅牢になる。

　この手法から生まれたのが、31年のロレックス「オイスター パーペチュアル」だった。硬いイノックス素材を鍛造で打ち抜き、切削でケースに整えていく。その丸みを帯びたデザインは、生産性と堅牢さの両立から生まれたものだった。以降、主に切削でケースを作るようになる2000年代まで、この手法が時計業界におけるケース製造の定石となる。

　異論を承知で言うと、腕時計のデザインを今のような形にしたのは、1932年の「カラトラバ」だろう。かつてラグと分離されていたケースは一体となり、視認性を高めるため、針とインデックスは立体的に成形された。もっとも、4本のラグは、一体成形ではなく、後からの溶接である。

　また30年代には、細いラグを含めて、ケース全体をプレスで打ち抜けるようになり、カラトラバのような細身なケースデザインは、安価な価格帯にも普及するようになった。

［1940年代］ケースの大径化
［1950年代］薄型化の始まり

　1940年代以降に起こった腕時計の大径化。理由はさまざまだが、ひとつは、第2次世界大戦にあったと言われている。戦場に駆り出された兵士たちは、常に時計を見、時間を修正することを強いられた。復員した彼らが、大きくて視認性の高い、センターセコンドの時計を選ぶようになったのは当然だろう。

　対してスイスのメーカーは、ケースサイズを拡大。かつて直径30mmが標準とされたケースは、直径35mm近くまで拡大することとなった。ケースの拡大を促したもうひとつの要因は、自動巻きムーブメントの普及である。ローターを載せた自動巻きムーブメントは、どうしてもサイズが大きくなる。自動巻きの普及と、ケースサイズの拡大は、切っても切れない関係にあった。

　対して各メーカーは、大きく厚くなるケースを、できるだけ薄く見せようという努力を重ねた。そのひとつが、ムーブメントの角を斜めにカットするという手法である。これにより、文字盤や裏蓋を大きく湾曲させることが可能になり、ケースサイドを絞れるようになった。

　プラスティック製風防も恩恵をもたらした。可塑性の高いこの素材は、それ以前のガラス製風防とは異なり、容易にドーム状に成形できた。風防をドーム状にすれば、ミドルケースはさらに絞れる。

　50年代に入ると、一部の野心的なメーカーは、薄型時計の製造に乗り出した。これらに共通するのは、ムーブメントが薄いだけでなく、時計を薄く見せるデザインを可能な限り盛り込んだことである。60年代に、サファイアクリスタル製の風防が普及するようになると、ベゼルを細く絞り、文字盤を拡大することで平たさを強調するデザインが普及するようになった。

［1960年代］防水ケースの完成と普及

　1940年代から50年代にかけて、実用性を大きく増した腕時計。60年代に入ると、各社は手巻きに自動巻きのモジュールを被せるのではなく、純然たる自動巻き専用（ジャガー・ルクルトの900）あるいは限りなく専用のムーブメント（オメガの550系）などをリリースするようになった。既存のものに比べて薄いこれらの「新しい」自動巻きは、実用品としての機械式時計を、ほぼ完成の域に近づけた。

　この時代には、長年の懸念であった防水性もクリアになった。特許の関係で各社はねじ込み式のリュウズを使えなかったが、60年代に入ると、防水性を持たせるラバー製のOリングが進化した。その結果、リュウズを新しくするだけで、防水性を高められたのである。60年代の時計に多く見られる大きなリュウズは、防水性を確保する試みだ。

　実用品としての時計が完成形に近づくにつれ、各社はデザインの重要性に気付くようになった。その好例はオメガである。同社は気鋭のデザイナーであるジェラルド・ジェンタを雇い、デザインのモディファイを行わせた。彼の手掛けた改良のひとつが、後に各社が模倣するようになる、黒い線をあしらったバーインデックスである。

　また、各社は凝った貴金属製の腕時計を手掛けるようになった。この時代を代表するモデルは、68年の「ゴールデン・エリプス」だろう。

　しかしながら、60年代半ば以降、スイスの時計産業は、高コストという問題に直面するようになる。この時代に目立つのは、製造コストを抑えた、シンプルな造形のケースである。そう考えると、ジェンタの設計したCラインケースが一世を風靡したのも当然だろう。