クレドール ゴールドフェザー その薄さ、羽根の如く。

1960年代に、機械式時計の分野でも世界をリードしたセイコー。その象徴のひとつが、「ゴールドフェザー」だった。羽根のように薄くて軽やかなことから命名された「ゴールドフェザー」は、2023年に再びリバイバルを遂げた。単なる薄型時計に留まらないユニークな仕立ては、クレドールの考えるドレスウォッチの理想を示している。

ゴールドフェザーの帰還

　第二精工舎（現セイコーウオッチ）が1960年に完成させたセイコー ゴールドフェザーは、中3針の手巻きの量産機としては当時世界最薄モデルだった。それから半世紀。セイコーはこの輝かしい名前をクレドールに復活させた。「クレドール ゴールドフェザー」。搭載するのは、今や伝説的な存在となった極薄手巻きのCal.68系だ。

「叡智Ⅱ」や「ソヌリ」などで世界的な注目を集めるクレドール。しかし、はるか以前から、傑出したムーブメントで時計好きたちに知られていた。それが1969年に完成したキャリバー68系である。クレドールはこのムーブメントを彫金やスケルトンのベースに使ってきたが、2023年、「ゴールドフェザー」という名前とともに、ベーシックな2針モデルとしてよみがえらせた。今や珍しいシンプルなドレスウォッチ。あえて王道に取り組んだのには理由があった。

　企画を担当した浅山智弘氏はこう語る。「1960年発表のセイコー ゴールドフェザーは、薄型時計の原点です。セイコーの薄型化への挑戦をクレドールが受け継ぎ、次世代につなげていきたかったのです」。とはいえ開発陣は、新しいゴールドフェザーを、ありきたりな極薄時計にしなかった。理由は「すべてを薄くフラットにすると、機械式時計らしさがなくなる」（浅山氏）ため。理論上はケースの厚みを5.8mmまで絞れたが、あえて7.7mmに留めた。立体感を増すために採用されたのが、盛り上がったボンベ状の文字盤と風防だ。中心を盛り上げ、周囲を絞ることで、時計を薄く見せつつ立体感を加える。またケースに厚みを持たせられるため、強度的にも優位だ。

　風防の厚みは、セイコーのボックス型風防の中で最も薄い1.2mm。しかし、相当な圧力を受けても変形しないとのこと。また、強いショックでも歪まないよう、ベゼルの設計も変更された。ラグも同様である。もともとは腕に沿うよう下方向に曲げられていたが、衝撃テストの結果を受けて、やや水平に起こされた。

　立体的な文字盤は、厚さ0.5mmの真鍮板をプレスで丸く打ち抜いたもの。普通の時計に比べてやや厚いのは、歪みを抑えるため。37mmのケースに32.5mmもの大きな文字盤を合わせることで、ゴールドフェザーは時間がかなり読み取りやすくなった。併せて時分針も見直された。薄型2針のキャリバー68系は、時分針を動かす動力に限界がある。しかしデザインを手掛けた郡山奏子氏は「回せるギリギリまで針を伸ばしました」と語る。ゴールドフェザーがレトロな薄型時計でなく、使える今のドレスウォッチとなった理由は、短針9mm、長針14.75mmという長い針のおかげだ。

　もっとも、本作の魅力は薄くて使えることに限らない。例えば細いラグ。上面と側面にザラツ研磨を施すことで、ケースの造形が締まって見える。また、分を示すインデックスには、丸いカボション状の「もみ付け」仕上げが施された。これは文字盤にバイトで丸く目盛りを付ける手法である。かつての高級時計によく見られたディテールだが、手間がかかるため今や採用例は少ない。対してクレドールはそれを再現しただけでなく、作業のしにくい曲がりの強い文字盤に施したのである。加えて18KYGモデルの文字盤は、インデックスやロゴも彫り込みだ。これらも60年代に一部の高級機が採用した、手間のかかるディテールである。

　細部への配慮は、ストラップの幅にも見て取れる。ゴールドフェザーのストラップ幅は、ケース側が19mm、バックル側が15mmと、現行品としては珍しいほど絞られている。強いテーパーを施すことで、本作は、ドレスウォッチならではの、メリハリの付いた意匠を得た。

　なぜセイコーは、ゴールドフェザーにこれほど豊かなディテールを与えようとしたのか。理由は簡単だ。採用するムーブメントが伝説の68系だから、である。

セイコーとクレドール 機械式薄型時計の歩み

1960年		センターセコンドとして当時世界最薄ムーブメント（2.95mm）、Cal.60を搭載した「セイコー ゴールドフェザー」が登場。
1969年		ムーブメント厚1.98mmの極薄ムーブメント、Cal.6800を開発。また、同ムーブメントを搭載した「セイコー U.T.D.」（※）が登場。
1970年		クレドールの前身となる「セイコー特選腕時計」に、Cal.6810を搭載したモデルが登場。
1992年		創業110周年を記念し、機械式時計の復活が1991年に企画される。翌年、Cal.6810を搭載した「セイコー創業110周年記念限定モデル」が登場。
1993年		セイコー内での機械式時計の復活を受け、クレドールでもCal.68系を搭載したモデルの発売が再開される。
2023年		セイコーの薄型メカニカルウォッチの象徴だった「ゴールドフェザー」がクレドールで復活。U.T.D.という輝かしい名を冠し、再登場を果たした。

※U.T.D. : Ultra Thin Dressの略称。

キャリバー68系

　1969年に登場したキャリバー68系は、第二精工舎（現セイコーウオッチ）が総力を投じた極薄手巻きムーブメントだった。初代キャリバー6800の厚みはわずか1.98mm。

　設計を監修した故・藤平肇は、日本初の極薄ムーブメントとなるCal.68系に、新しい工夫を盛り込んだ。そのひとつが、蓋のない香箱である。水平は保ちにくくなるが、厚みは大きく減らせる。加えて平たいアンクルを段状に改め、振り座は天真と一体成形された。

　セイコーウオッチでムーブメントの開発に携わる重城幸一郎氏はこう語る。「セイコーが機械式時計を復活できたのは、Cal.68系を復元する際のノウハウが役立ったためです。正直、コストを考えたら68系の製造は割に合いません。しかし、過去の技術を未来につなげるため、私たちは68系を作り続けています」。

　聞けば、組み立てには5年もの経験がいる、と言われるのも納得だ。わずかな力で地板や受けが曲がってしまうため、組み立てには細心の注意を払う必要がある。また、ビートエラーを調整するには、昔の高級なムーブメント同様、ドテピンを手作業で曲げる必要がある。穴石と歯車の軸の隙間（アガキという）も、量産品よりはるかに厳しい、約100分の2mm程度だ。しかも部品の製造も、量産ラインではなく、雫石にある特別なラインが行うというから、68系は独立時計師が作るムーブメントのようなものなのである。

　もっとも、そんな68系も中身はアップデートされている。精度のばらつきを抑え、調整時間を減らすため、ガンギ車は鋼からMEMSで成形したニッケル製に、主ゼンマイに使われるスプロンもより上級のグレードに改められた。薄く、組み立ても大変だが、実用性は増したのである。この傑作を収めるケースを仕立てたのが、外装を開発した石田正浩氏だ。

　セイコーウオッチで外装設計に携わる彼は、入社後、個人的にゴールドフェザーを集めていたという。そんな彼が新しいゴールドフェザーのプロジェクトに抜擢されたのは当然だろう。「昔のゴールドフェザーは、ケースが非防水でした。ケースにパッキンを加えると防水性は持たせられますが、厚みは増えます。ではどうやって、厚みを抑えた使える時計にできるのか」。その解のひとつが、風防の固定方法だ。石田氏は風防やベゼルパッキンを再度見直し、1/100mm単位で薄くする調整を行った。また、強い衝撃を受けてもベゼルと文字盤が接触しないよう、両者にはわずかにクリアランスが取られた。

薄さと堅牢さを両立した新しいゴールドフェザー。可能にしたのは、中枠と一体化したケース構造である。ムーブメントを直接ケースに固定することで、ケースの裏側に厚みを持たせられるようになった。薄型らしからぬ頑強さは、リュウズのガタのなさが示す通りだ。

ケース設計の参考にしたと言って石田正浩氏が見せてくれたのが、彼の所有する60年代のゴールドフェザーだった。「同じケースでも、いろんな種類があるんですね。設計に当たっては、この個体のラグ裏や、面と面の当たる部分の角などを参考にしました」。

　薄くても使える時計を可能にしたのが、今までにないケース構造である。普通の時計はムーブメントを枠で支え、それをケースに据え付ける。対して本作では、ケースと中枠を一体成形し、ムーブメントをケースにしっかりと固定している。ケース全体をモノコックにしたため、新しいゴールドフェザーは、薄さと剛性の両立に成功した。設計が確かなことは、リュウズの感触が示す通り。薄型時計にもかかわらず、ゴールドフェザーのリュウズは、引っ張ってもガタがない。

　傑作68系の採用に甘んじることなく、実用性とディテールを磨き上げた新しいゴールドフェザー。その非凡な完成度が示すのは、68系に対する、セイコーの熱い想いなのである。

Cal.68系には、4番車やガンギ車の上に、組み合わせ軸受けが加えられている。これは平らな受け石で歯車の軸先端を支持することで、摩擦を減らすため。また上から蓋をするため、油切れも起こりにくい。

Cal.68系の4番車、ガンギ車、アンクル、テンプの図。ガンギ車は軽量なMEMS製に変更されたが、段の付いたアンクルは従来に同じ。「技術を伝承するために、あえて設計は変えませんでした」。（重城幸一郎氏）