ウォッチデザイン100年史【1970年代〜1990年代】

今からちょうど100年ほど前に市民権を得はじめた、腕時計という新しいツール。以降、さまざまな機構や性能が追加されることで、1960年代になると、腕時計は一通りの完成を見た。それに伴い進化したのが、時計のデザインである。かつては改造した懐中時計に過ぎなかった腕時計。しかし1930年代には今に通じる造形が完成し、時計のメカニズム同様、1960年代には現在に通じるものとなった。さまざまな制約を乗り越えて進化してきたデザインの100年間を振り返りたい。

［1970年代］異形ケース“元祖ラグスポ”の登場

　実用品としての腕時計が一通りの完成を見た1960年代以降、ウォッチメーカー各社はデザインで差別化を図ろうとした。この流れは、スイスフランと金が高騰し、クォーツウォッチが普及し始めた70年代半ば以降加速することになる。

　デザインで時計業界に大きなインパクトを与えたのが、72年の「ロイヤル オーク」である。今でこそ、この形状を削り出すのは難しくない。しかし、古典的な旋盤やフライス盤でケースを仕上げるしかなかった70年代当時、ラウンドやスクエア、レクタンギュラー以外のデザインを、しかも硬いステンレス素材で実現するのは、不可能だったのである。これは、より複雑な造形を持つ、パテック フィリップの「ノーチラス」にも言えることだ。この2本が、ステンレス時計らしからぬ価格になった理由である。

1960年代に大きく進化したラバー製のOリング。その恩恵を受けたのが、初代ロイヤル オークである。ベゼルとミドルケースの間に設けられた太いラバー製のパッキンは、筒状に成形され、それ自体がムーブメントホルダーの役目を果たす。そのため、強い衝撃を受けてもムーブメントにダメージが加わりにくい。

1970年に描かれた、ロイヤル オークのデザイン画。ジェンタは1日でデザインを描き上げたと言われている。

　一方、こういった複雑なケースを持てない各社は、薄型化に活路を見いだした。精度に限って言えば、機械式はクォーツには勝てない。しかし、当時のクォーツは極めて厚く、そこに機械式時計の活路があったのである。60年代後半以降、さまざまなメーカーが、薄型手巻きのプゾーを多用した理由だ。オメガは数少ない例外である。同社は70年代から80年代を通して、薄いクォーツを異形ケースに収める努力を続けた。

　また、この時代は、高級時計のデザインが低価格帯にも普及した時代だった。スイスフランの高騰を受けて、一部のサプライヤーはケースの製造をアジアに委託するようになった。製造コストが安いアジアならば、プレスまたは鍛造で複雑な形状を抜いてもコストが抑えられる。これが70年代に、中小メーカーが異形ケースを採用できた大きな理由であった。

［1980年代］機械式のリバイバル

　1980年代に入ると、ウォッチメーカー各社は、薄いクォーツの量産に成功した。その結果、70年代には望むべくもなかったユニークなデザインを持つ、薄いクォーツ時計をリリースするようになった。この分野で世界をリードしたのは日本のメーカーである。

　その一方で、一部のスイスメーカーは、機械式時計の復興を実感していた。引き金になったのは、おそらく78年のオーデマ ピゲ「パーペチュアルカレンダー」だろう。極薄のキャリバー2120に、デュボア・デプラ製の永久カレンダーモジュールを重ねたこの時計は、当時のアナログクォーツでは実現できない多針のコンプリケーションだった。続く82年には、ジャン- クロード・ビバーがブランパンを再興。機械式時計しか作らないという宣言の下、さまざまな複雑時計をリリースした。

　84年にセイコーがアナログクォーツをリリースするまで、複数の針を動かせるのは、大きなトルクを持つ機械式ムーブメントに限られた。スイスのメーカーは、職人の手作りを強調する以上に、クォーツとは違う見た目が差別化の理由になるという理由で、機械式時計に傾倒するようになったのである。事実、その証拠に、80年代に一世を風靡した機械式時計の多くは、永久カレンダーやクロノグラフといった、クォーツでは実現しにくいデザインばかりだった。

　83年には、ETAが自動巻きクロノグラフである7750の再生産を開始。このムーブメントは75年に製造中止となったが、ETAは再び需要があると見越したのである。80年代後半になると、各社はETA7750を載せたクロノグラフをリリース。90年代にはその最盛期を迎えることとなる。

［1990年代］“デカ厚”の普及

　クロノグラフと複雑時計が牽引した機械式時計のブーム。機械式ムーブメントの強いトルクは、太くて長い針を求めるウォッチデザイナーにとっては、大きな福音となった。半面、彼らは例外なく、ふたつの課題を解決せざるを得なかった。それが平板なサファイアクリスタル風防と厚い汎用ムーブメントである。

　ケースが薄かった1980年代でさえ、時計のデザイナーたちは、平たいサファイア風防の処理に腐心した。最もポピュラーだったのは、ベゼルを立体的にする手法である。大きく湾曲させるコンケーブ、煙突状に成形するチムニー、そして複数の段を入れるステップなど。こういった手法は、80年代に広く流行した。

初代オフショアのケース構造。基本的にはロイヤル オークの3ピースケースを踏襲しているが、ムーブメント全体が軟鉄製の耐磁ケースで囲われている。またベゼルのビスも太くなった。

若者向けのロイヤル オークをクロノグラフにしようと考えたのは、デザイナーのギュエである。彼は大きなムーブメントを耐磁性のあるインナーケースで覆い、さらに分厚いケースで囲った。かつてのデザイナーであれば、ケースを薄く見せようとした。対して彼は、厚さを逆手に取ることで、薄型時計のロイヤル オークに立体感を与えてみせた。

　しかし、薄いムーブメントを使えるメーカーは、ごく一部に限られた。自動巻きクロノグラフを作ろうとする多くのメーカーは、厚さが7.95mmもあるETA7750か、ETA2892A2にデュボア・デプラを重ねたもの以外の選択肢を持てなかったのである。後者は7750より薄かったが、それでも厚さは6.5mmもあった。

　この時代に起きたデザインの変化とは、時計を薄く見せるのではなく、厚さを逆手に取って、立体感を強調するというものだった。時計デザインの世界で、側面を意味する「プロファイル」という言葉が使われるようになったのは、実に90年代以降のことである。

　確かに、プロファイルへの傾倒は、40年代から50年代にもあった。しかし、新しい取り組みは、どうやって立体感を増すかにフォーカスしたものだった。象徴するデザインが、コインエッジ、リュウズガードなどだ。

　この時代に大きく進んだ時計の立体化。しかし、製法の制約はデザインの足かせであり続けたのである。