「ハイパーオロロジー」を掲げるロジェ・デュブイが2024年に打ち出した“大作”モデルとは？

時計専門誌『クロノス日本版』編集部が取材した、時計業界の新作見本市ウォッチズ＆ワンダーズ2024。「外装革命」として特集した本誌でのこの取材記事を、webChronosに転載する。今回は「ハイパーオロロジー」というモットーのもと、大作の数々を打ち出したロジェ・デュブイを取り上げる。

ロジェ・デュブイ。ハイパーオロロジーで定まった方向性

「ハイパーオロロジー」というモットーを掲げて以降、生真面目な骨格が際立ってきたロジェ・デュブイ。もともとの性格が表れただけとも言えるが、2023年の「モノボルテックス スプリットセコンド クロノグラフ」は、確かにこの会社にしか作り得ない“ハイパー” な大作だった。

　続く2024年はトゥールビヨンへの賛辞として4つのモデルをリリース。センタートゥールビヨンの「オルビス イン マキナ」を筆頭に、いかにもなラインナップをそろえた。

　個人的な推しはチタン製の外装を持つ「エクスカリバー モノトゥールビヨン チタン」。既存モデルの素材違いだが、複雑機構がないだけ、バランスの良さが際立つほか、普段使いできる軽快さが打ち出された。限定28本ではなく、レギュラーモデルであってもおかしくない完成度だ。

　いよいよ明確な方向性を打ち出すに至ったロジェ・デュブイ。願わくば、このスタイルが定着しますように。

ロジェ・デュブイのグレゴリー・ブルタンをインタビュー

　今やロジェ・デュブイの、というよりも、リシュモン グループを代表する設計者となりつつあるグレゴリー・ブルタン。創業者ロジェ・デュブイのいわば“愛弟子”である彼は、もともとあったエンジニアリングの素養に、古典の技法やディテールを接ぎ木するようになった。ブルタンが説明してくれたのは、2024年の超大作「オルビス イン マキナ」だ。セントラルトゥールビヨンを持つこのモデルで、ブルタンは「ロジェ・デュブイの基本に立ち返りたかった」と語る。

オルビス イン マキナでロジェ・デュブイの基本に立ち返りたかった

「2022年のセントラルフライングトゥールビヨンに比べて、オルビス イン マキナはムーブメントもケースも薄くした。そのために巻き上げと時刻合わせや輪列なども変え、巻き上げに使っていた遊星歯車を通常輪列に加えた。普通はやらないが、私たちにはノウハウがある。そして伝達効率を上げるために、遊星歯車に使われる歯は、エレクトロフォームやレーザーで加工している。それとセラミックス製のボールベアリング。この部品がなければ、センターフライングトゥールビヨンを支えるのは難しかったと思うよ」。なるほど、これらは今のエンジニアならではの、モダンな解決策だ。

「ロジェ・デュブイの2000年の時計を取り出して、モダンに仕立て直したらオルビス イン マキナになった。狙ったわけではなく、結果としてそうなった」とは、類を見ない大作に苦闘した彼の、偽らざる感想だろう。もっとも、ブルタンは、古典的な時計作りで名声を欲しいがままにした、ロジェ・デュブイ直系の愛弟子だ。

「設計者とは、ムーブメントにスペースを作るテクニックを覚えなければいけないと思う。スペースを確保するとムーブメントを薄くできるからね。でも今回は、ロジェ・デュブイの教えをムーブメントに盛り込みたかった。造形に深みを与えるため、過去にデュブイの手掛けたムーブメントを見て、ポケットウォッチなどのディテールを加えた。地板などを厚く作ったのはそれが理由だよ。また、厚みがあると側面はリッチに見える」。そんな彼の〝師匠〞に対する愛情を感じさせるのが、新作の「エクスカリバー サンライズ ダブル トゥールビヨン」だ。ベゼルとムーブメントに108個のジェムストーンを据え付けた本作は、意地悪く見ると、流行のレインボーの派生形でしかない。しかし、だ。

「ロジェ・デュブイは、ジュネーブの時計学校に通うため、毎朝、暗い時間に起きなければならなかった。夜明けで見るのは日の出だよ。私は彼の見た情景を時計で表現したかった。日の出の色はオレンジだから、ジェムストーンには、あえてガーネットを選んだんだ」

　ロジェ・デュブイから「深さ」を学んだブルタン。設計者として一皮むけたんじゃないですかと尋ねたところ、彼はこう答えた。「昔は、マルチレイヤーが得意だった。でも今は、3Dに進化したと自分でも思っているよ」。