2023年のトレンドは自社製クロノグラフ、小さなドレスウォッチ、そして複雑時計の復権だ

2015年以降、時計業界を牽引してきた“ラグスポ”ブーム。いよいよ定番化したこのジャンルは、さまざまな方向に深化した。その潮流がスポーティーシックとクロノグラフへの流れだ。また、その一方で、小さなドレスウォッチが注目を集めるようになったほか、ハイエンドな複雑時計が再び姿を見せるようになった。

2023年のトレンドは自社製クロノグラフ、小さなドレスウォッチ、そして複雑時計の復権だ

　時計業界が空前の活況を呈した2020年代。23年もその勢いは続き、各社はかつてない売り上げをたたき出した。牽引したのは、いわゆる〝ラグジュアリースポーツウォッチ〞のブームだった。15年以降、ブレスレット付きのスポーティーな腕時計は、新しい層に加えて、今までの腕時計には飽き足らない愛好家たちにも強くアピールしたのである。今や、スイスが輸出する機械式時計の大半は、ステンレススティールケースにブレスレットを合わせた、スポーティーなモデルだ。

2023年の“ラグスポ”はスポーティーシックに

　もっとも、23年で目立ったのは実用性を加味した、スポーティーシックという打ち出しだった。ジェンタデザインに回帰したIWC「インヂュニア」は、薄いケースと短い全長で、使いやすいモデルとなった。また、オーデマピゲの「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」43mmもインターチェンジャブルストラップと角を落とした造形で、普段使いに向くよう仕立て直された。実用的なスポーティーシックを打ち出したこれらの新作が示したのは、ラグジュアリーというジャンルの成熟あるいは飽和だ。

　前年同様、“色”も23年のトレンドだった。技術の進歩により、メッキやラッカー仕上げに加えてPVDやCVDといった新手法が当たり前となった。その結果、腕時計の文字盤はかつてない色を持てるようになったのである。ヴァシュロン・コンスタンタンやカルティエといった、文字盤に対して保守的なメーカーでさえも、カラフルなダイアルを売りにするようになったのだから、大きな変化だ。

　しかし、23年には新しい傾向も見受けられた。そのひとつがクロノグラフだ。一時期に比べて自社製ムーブメントの開発競争は落ち着いたものの、自社製クロノグラフムーブメントへの需要は相変わらず高い。後押ししたのはラグジュアリースポーツウォッチのブームである。その結果、23年は各社が凝ったクロノグラフモデルをリリースするようになった。好例がA.ランゲ&ゾーネの「オデュッセウス・クロノグラフ」だろう。これは垂直クラッチに自動巻きというモダンな構成で、普段使いを強く意識したモデルだ。また、グランドセイコーのテンタグラフも、同ブランド初の機械式クロノグラフとなった。

次の時代のトレンドか？　薄いドレスウォッチの復権

　一方では、まったく違うトレンドも芽生えつつある。そのひとつが、小さなドレスウォッチだ。23年は少なくない時計メーカーやブランドが、あえて直径36mmや37mmといった、小ぶりなドレスウォッチを打ち出した。

　ショパール「L.U.C 1860」は、1990年代の傑作をほぼ忠実に復刻したモデルである。ケースの直径はわずか36.5mm。現在において明らかに小さなサイズは、愛好家たちに熱狂的に歓迎された。

　変化の一因は、ラグジュアリースポーツウォッチがポピュラーになり過ぎた点にある。となると、これに飽き足らない人たちは、今やニッチに転じたシンプルなドレスウォッチに目を向けるだろう。

　それを可能にしたのが、やはり加工技術の進化である。かつてはねじ込み式の裏蓋でなければ、腕時計のケースに十分な防水性を持たせられなかった。しかし、ケースの加工技術が飛躍的に進歩することで、今や薄くて小さなケースと高い防水性の両立は可能になったのである。

　もうひとつの潮流が、複雑時計の復権だ。ここ数年、各メーカーはベーシックなモデルの色違いを多くリリースしてきた。しかし“時計バブル”が起きると、高価格帯の売り上げが、各社を牽引するようになった。価格が上がり過ぎたという批判はあるが、このトレンドは当面続くに違いない。そして、2024年以降は、カラフルなジュエリーをあしらった複雑時計が、23年以上に目立つことになるだろう。