時計業界を挑発するルイ・ヴィトンのウォッチメイキング

ジャン・アルノーの下で大きく変わったルイ・ヴィトンのウォッチメイキング。新しいタンブールで時計好きの心をつかむだけでなく、独立時計師を支援する独自のアワードを新たに創設した。そんな試みの第一歩が、アクリヴィアとのコラボレーションである。名前を売るための施策と思いきや、お披露目されたプロダクトと関わった人々のパッションは、良い意味で、筆者の期待を裏切るものだった。

［クロノス日本版 2024年1月号掲載記事］

ルイ・ヴィトン × アクリヴィア

　2023年の9月中旬、筆者のもとにルイ・ヴィトンからメッセージが届いた。曰く「来月頭に新作を発表するのでカリフォルニアに来ませんか」。わざわざアメリカでどんな時計を発表するのかと尋ねたところ、詳細はまったく分からない、誰も知らされていない、とのこと。筆者はタンブールの仕様違いと予想していたが、出発直前に見たジャン・アルノーのインスタグラムで疑問は氷解した。発表されるモデルは、なんとアクリヴィアとのコラボレーションだったのである。

　現在、ルイ・ヴィトンは、ジャン・アルノーの指揮下で、プロダクトを大きく刷新した。基幹コレクションとなるのは、時計好きを強く意識した新しい「タンブール」。アメリカで発表されるアクリヴィアとのコラボレーションは、ルイ・ヴィトンのプレゼンスをさらに高めることは間違いない。

　お披露目の会場となったのは、カリフォルニアのリゾート地であるサンタバーバラだった。ホテルからクルマに揺られて約20分。会場に到着するとジャン・アルノーとアクリヴィアのレジェップ・レジェピが迎えてくれた。テーブルの上に恭しく飾られているのが、新しいルイ・ヴィトン×アクリヴィアである「LVRR-01クロノグラフ・ア・ソヌリ」だ。

　一見シンプルな時計だが、裏側にはクロノグラフ用の60分積算計がある。加えて、クロノグラフを作動させると、1分ごとに1回音が鳴るとのこと。もっとも、音の鳴るクロノグラフならば、クリストフ・クラーレの「マエストーゾ」やオメガの「クロノチャイム」などがすでにある。なぜあえて作ったのか？

　レジェピは語る。「私は昔、BNBコンセプトを創業したエンリコ・バルバシーニやミシェル・ナバスの下で働いていたし、BNBの5分間トゥールビヨンクロノグラフムーブメントはアクリヴィアの第1作でも使いました。今回は、そこに、さらにクロノグラフと香箱を加えたのです」。つまりは、19世紀の懐中時計に見られた、独立輪列のクロノグラフということか？

「いや違うのです。別の香箱で駆動されるクロノグラフ機構は、同時に1分ごとのチャイムを鳴らすだけでなく、通常輪列の補助動力の役目も果たすのです。つまり、クロノグラフを使ってもテンプの振り落ちはなく、精度に悪影響もありません。一種のコンスタントフォースと言っていいでしょう」

　普通の3針並みのケースを見ると、この中にさまざまな機構が詰め込まれているとは信じがたい。「直径は40㎜以下、厚みも12㎜程度に抑えたかったのです。技術的には困難でしたが、私たちはこのムーブメントにノウハウを持っていましたから」とレジェピは語る。

　レジェップ・レジェピ銘のコレクションからクロノメトリー、つまり精度を前面に打ち出すようになったアクリヴィア。しかし、精度とは無縁のチャイミング・クロノグラフで、まさか精度を追求するとは想像もしていなかった。しかも、ふたつの香箱というユニークなメカニズムで、だ。

　ちなみに別の香箱を補助動力に使うのは、かつてのフランソワ-ポール・ジュルヌが好んだ手法でもある。その傑作が旧ジャケ（現ラ・ジュー・ペレ）のフドロワイヤントクロノグラフムーブメントだ。これはジュルヌがTHA在籍時に設計したもので、ＥＴＡ７７50の文字盤側に設けた追加香箱で、8分の1秒計測を可能にしたクロノグラフだった。新作はジャケのフドロワイヤントを思わせると指摘したところ、レジェピはニヤリと笑った。つまりは、当たらずとも遠からず、なのだろう。彼の師匠がジュルヌであると考えれば、十分ありそうな話だ。

　もっとも、アイデアは良いけれど、製品版では改良を加えたい、とレジェピは語る。「補助動力用の香箱は主ゼンマイのトルクがやや強いのです。そのため、クロノグラフを使うと、むしろテンプの振り角が上がってしまう。280度ぐらいまで収めたいですね」。

　意外だったのは、ケースのデザインだ。ケースは明らかにタンブールとは異なりますね、とジャン・アルノーに感想を述べたところ、「いや、これはタンブールです」と彼は即答した。「ケースは下方向に向けて膨らんでいるし、リュウズなどもタンブールをモチーフにしていますから」。注意深く見ると、四角いインデックスも、なるほど「タンブール スピン・タイム」を思わせるものだ。コラボレーションを組むに当たって、ルイ・ヴィトンは押しつけがましくない程度に、過去作のディテールを盛り込んだというわけだ。ジャン・アルノーは笑いながらこうも語った。

「ロゴを見てください。実は表面には、ルイ・ヴィトンと記されていないのです。私たちとしては初の試みですね」

　ケースを製造するのは、アクリヴィアで働く、かのジャン-ピエール・ハグマンだ。プラチナのリングをフライスで切削し、そこにラグを取り付けるのはレジェピ銘のアクリヴィアに同じ。しかし、ケースの厚みを考慮して、ラグが下方向に伸ばされたほか、角もギリギリまで立てられた。その鋭利で複雑な造形は、ラグとケースの一体成形では決して実現できなかったものだ。非常に魅力的なケースだが、レジェピは「製品版までには、少しだけラグの造形を変えたい」と語る。また「文字盤の開口部も、分からない程度に手を加えたい」と言う。

　うまいと思ったのは、旧BNBコンセプトのトゥールビヨンエボーシュをベースに選んだことだ。もちろん、レジェピならば、一から同じ機構を作れただろう。ただし、現時点でさえ長い納期のアクリヴィアに、新規にムーブメントを起こせる余力はない。エボーシュのブラッシュアップという原点に回帰することで、本作は、アクリヴィアとしては例外的に納期は短くなるはずだ。

　ちなみにルイ・ヴィトンが公表した生産本数はわずか10本。加えて2本が、ジャン・アルノーとレジェップ・レジェピ用に製造されるとのこと。筆者はジャン・アルノーに、なぜ独立時計師と組んだのか率直に尋ねた。名前を売るにはニッチすぎるし、10本限定では採算も取れないだろう。彼ははっきりと回答した。「今多くのコレクターたちが、アンティークウォッチを語っているでしょう。今の時計ではないんですね。私は、今の時計にも目を向けて欲しいと思っているし、そのためには面白い時計を作らなければ、と考えているのですよ」

　もちろん、ビジネスとしての将来は十分考えているだろう。しかし、ジャン・アルノーは、時計業界全体の未来も見ているわけだ。正直、彼がここまでの時計好きとは、誰が予想しただろうか？

　時計業界を挑発するようなルイ・ヴィトンの新しい試み。ルイ・ヴィトン曰く、本作を皮切りに、独立系メーカーとのコラボレーションが、2023年から毎年5つ続くとのこと。ジャン・アルノーはこうも語った。「私は独立時計師たちの試みは、今後10年、15年、20年と続いていってほしいと願っています。私たちルイ・ヴィトンがそれをお手伝いでき、そして興奮をもたらすことができれば、それは時計業界にとってプラスになるでしょうね」